毎日が日曜日だったらＣｌｉｍｂｉｎｇ

名張

　久しぶりのクラック。。。先週から引き続いての風邪が治らず，熱っぽかった。という言い訳を以って本日は数本登っただけで終了！

　大忙しな週末であった。

　土曜日に，十年ぶり以上に大和葛城山を登ってきた。しかも同行者が両親ということで，あまりにも馴染んだ山に居ながら，いかにも他人のフィールドに来たような違和感を感じながらの登山であった。
　
　再来週は親と屋久島に行くが，今回はそのトレーニングの意味を込めての山行であった。日帰り登山ということで荷物も少なく，また小さな山だから登高距離も短いということで，さて，どれほどの本番に向けた準備となったのか分からない。多少親の認識の甘さに不安も感じながら，しかし同時に，なんとか宮之浦の頂上に導きたいものだと色々と頭を巡らせた。

　そして日曜日，今度は通いなれた瑞浪屏風岩の，しかも通いなれたパートナーであるO原さんとイトコンというメンバーでクライミングに出かけた。ところが，乾いた岩でフリークライミングというと彼此半年ぶりくらいで，昨日同様若干の違和感を感じながらのクライミングとなった。

　「エースを狙え」「新人クラック」でリハビリを兼ねてウォームアップ。久しぶりの体にアップアップなのは言うまでもない。午前中はこれでおしまい。後の２人は，同じようにリハビリなのだが，リードしようともしない。
　これもまた久しぶりの，岩場での十分な昼寝。そしてひばりチムニーへ。グレードこそ５．７ながら，ピンは取れない･･･。高さは１５メートルくらいだろうか。
　ということで容赦なくトップロープをセッティング。下半分はほとんど何もしなくても体が挟まるような狭さ。快適なチムニーとは程遠い窮屈さに，まるでミミズのように這って登った。上部は多少快適なチムニーになるが，その分足元が開けてきて，確かにノープロなら怖いに違いない。落ちても下までは行かずにどこかに挟まるのだろうけど，しかし，人間ナッツになるわけだから今度は抜けられるかどうかが心配だ。上からクレーンで引き上げられることになるのだろうか・・・

　その後，「アタックナンバー１」と「感激」を触る。「感激」は久しぶりだけど，微妙な不親切さが改めてクライミングの理不尽さを教えてくれて，しかし今日は何故か楽しかった。また次楽しめるとは限らないけど・・・
　そして最後は，これは，いつもどおり暗くなってからの下山となりました。

　

大谷不動

　２月の連休に大谷不動に出かけた。このアイスクライミングは，本当に集中力を欠いていたという気がする。日常のいろいろな悩みをそのまま山に持ち込んでいて，集中していたのは，氷に向かうほんの僅かな時間だった。
　思えば，正月から２週に１回のペースで山に出かけているにもかかわらず，アプローチだけで帰ってくるばかりで，ギアを使うということ自体に違和感を感じるような状態。おまけにトレーニングも不十分で，アイスクライミングをするには，心も体も充実した状態からはかけ離れていた。
　なんで山に出かけたんだって自分で突っ込みを入れたくなる。

　今回は，同じ職場の山仲間，そして同じ京都府のお隣の山岳会，そしていつものパートナーのＯ原さんが一緒。この連休で大谷不動に訪れた半数以上が京都のクライマーだった。

　初日は不動表に出向いた。集中力が欠けていたことの第一として，靴紐も結び直さずリードをはじめてしまったのだ･･･。踵が浮くし，足が決まらないのでおかしいなぁと思ってようやく気が付く有様だった。一気に登りきる予定だったけど，傾斜が強い箇所にこのまま突入することはちょっと危険を感じたのでいったんピッチを切る。此処に来てようやく氷と向き合えた。

　

　左右２本に分かれている上部は，薄そうだけど表面が堅そうな左を選んだ。たいしたことなかろうと甘い認識で突入すると，案の定，トラバースに手こずる･･･。ラインとしては面白いけれど，久しぶりにアイスをする身には厳しく，怖かった。さっそく大谷不動の洗礼を受けてしまった。。。

　そして，２日目の不動裏。ここの氷は例年と比べて発達しているという気がした。
　左でウォームアップした後，右をうかがう。今シーズンに入ってすでに８回！（うち２回はノーカウントと本人主張）のアイスジャンキー鬼平さんの様子から察するに，これは手強そうだ。。。トレーニング不足の自分の体を考えると，できるだけ力を使わずに登り切れるよう，傾斜の強い部分は出来るだけ避けるラインを選ぶことにした。
　正面やや右の，氷質は悪いけど傾斜が少し緩いラインを３メートルほど登り，ちょっと厄介なトラバースをして，最後に垂直部分に出て行くというラインを選んだ。
　下部はジワジワ登って問題のトラバース箇所へ。カンテ状に張り出した氷の向こうに，持ち替えたバイルを刺して一気に足を置き換える。予定していた足場に足を決めると思っていた以上の氷質の良さにしっかり安定して立つことが出来た。
　あーやったぁ～と思って，今回初使用ＢＤのＮＥＷスクリューを取り出してみる。
と･･･，こつんと氷に押し当ててみると，あららと思っているうちに氷に食い込んで行くではないか･･･。なんとハイクオリティな･･･。ちょっと信じられない食いつきだった。これまで学生時代に買ったノブなしのスクリューしか持っておらず，新しいスクリューを試すのは何年ぶりだろうか。。。刃こぼれもあるだろうし，性能もあるだろうけど，道具の進歩とは･･･こんなにも違うものか･･･。
　プロテクションがスムーズに決まれば，圧倒的に楽になる。これで一気に完登の自信がついた。この後は傾斜がきつくなるけれど，気持ちにも余裕が出てきて，ちょっと疲れたけれど，十分にシェイクしながらなんとか登れた。
　変化に富んでとても楽しいラインだった。

　

　引き続いて，今度は右の氷の裏側に近い左面から登ってみる。氷質はこのラインが一番安定していた。背中に壁や氷がくるからアックスを十分に振りかぶることが出来ないけれど，そこを逆手にとって，背中を使いながらチムニー登りした。ちょっと異質なアイスクライミングとなったが，ラインはとても楽しかった。

　この右の２ラインはベリーグッド！

　そして最終日は本流へ。見た目易しそうだったけど，いざ登りはじめると思った以上に傾斜を感じる。今日は下山日という油断から，またまた集中力を欠いたクライミングで，途中自分の抜いたバイルを顔にぶつけた辺りから，こりゃいかんときちんと氷に向き合い始めた。

　

　２ピッチ目は，透明な氷を一枚隔てた向こうに滔々と水が流れる薄さ。しかしそこはＯ原さん。卒なくこなして登攀終了。

　いつもの通り，下山日が一番の快晴だった。

　気持ち的にイマイチ入りきれずに過ごしてしまった山行だったけど，それでも体の疲れは充実を感じさせてくれた。

　大勢でワイワイ出かけるのはやはり楽しい。今回の山行は，いろいろな不安を抱えながらだったけれど，大勢でいることが安心感を与えてくれて，楽しい時間を過ごすことが出来た。
　みなさんありがとうございました。
　

尾勝谷「偵察」

　年末山行の消化不良をなんとか晴らそうと迎えた今年初の連休は，季節外れの暖かな雨で迎えた。

　「尾勝谷塩沢」言わずと知れたアイスクライミングのメッカである。といっても今回はあくまで「偵察」山行である。次週にここを訪れるというクライマー仲間のため，献身的な努力の元，アプローチと氷の状態を確認するということが最大の目的であった。バイルが２本ザックにくくり付けられてあったからといって，あわよくば登ろうと考えていた･･･なんて邪推されては心外である。事実，我々がそのバイルを持って腕を振り上げたのは，３回にすぎない。

　雨の降り注ぐ中，しばらく車で待機したものの，待ちきれず出発。土曜の午後２時前のことだ。すると，どうだろう，先ほどまで激しく降り続いていた雨が急に弱まったではないか。今回初めてパートナーを組む正宗さんと，私の普段の行いの良さからだろう。
　といってもこの弱く降り続く雨は，霙から雪となって夜も降り続ける。

　尾勝谷塩沢は３回目だが，アプローチは過去最悪の状態であった。まず尾勝谷に入る鉄骨に鉄板を敷いただけの赤い橋がすでに半分崩れかけている。基礎から崩れているので，次のシーズンには渡れなくなるのではないだろうか。いきなり靴を脱いで徒渉というのも時間の問題か･･･。当然のごとく，その先の林道はズタズタに寸断されている。至る所に電柱は倒れ，自然に帰りつつある。あまりに陰鬱とした雰囲気であったが，人工構造物の残滓が残る河原をトボトボと歩くには，この鉛色の空がうってつけで，あまりにも雰囲気がマッチしていて返って良いタイミングに歩いているという気がした。

　左手の高みを見れば，南アルプススーパー林道の，コンクリートが継ぎはぎだらけの法面が見える。見るたびに継ぎはぎが増えているようで，本当に痛々しい限りだ。北沢峠へと向かう，あの晴れ晴れしい道を通る者は，同時にこの荒れた尾勝谷の姿をあわせ見るべきだと思う。落下したであろうコンクリート構造物の残骸が無残な姿をさらしている，この河原を見るにつけ，自然の大きな流れの中では，人間の造作など，瑣末なものにすぎないことを改めて思い起こす。

　「自然破壊」という言葉を耳にするけれど，それはそれで，思い上がりなのかもしれない。自然はごく普通に振舞っているに過ぎず，人間に「破壊」されている訳ではない。そんな柔なものではないのである。人間の方が状況に応じきれず，逆に地球上から排除され始めているだけなのだ。自然による，いわば「人間破壊」という状況を，我々は未だに自己中心的に「自然破壊」という言葉に置き換えているに過ぎない。
　我々の文明上の所作は，ただの自虐行為に過ぎない。自然ははるかな高みにいて，首をかしげて眺めているのではないだろうか。

　てなことを考えながら，数度の渡渉を繰り返しながら塩沢の出合へ。季節外れの雨で水かさが増し，その水量に圧倒される。周囲の黒々とした景色に加え，雨，それからこの水量と，我々が此処に何をしに来たのか，すっかり混乱してくる。いやいや，待てよ，氷を登るんじゃないぞ･･･。あくまで偵察なのだ。何も問題は無い！

　塩沢に入ってからも困難な徒渉を繰り返すことになる。雨のなか，沢に入っているのだから当然といえば当然なことだが，そもそも雨が降っているということ自体，とても不自然なことだ。不安定な足元に歩行は遅々として進まず，午後６時前，二股にたどり着く前，流れが伏流し始める直前に，適当な場所を見つけてテントを張った。

　翌日，明るくなってから再び遡行。約４０分で二股。水が流れる音は聞こえていた。そのまま左股を登る。約３０分後，Ｆ１と思しき小滝にたどり着くが，轟々と音を立てて水が流れており全く登攀不可能。ちなみにここまで，まだ一度もまともな積雪が無い。昨日の晩に降ったと思われるかすかな雪をゴム底で踏んでいるにすぎない。

　Ｆ１を悪い斜面の高巻きでクリアすると，まもなくＦ２が見えてきた。しかし，明らかに水が流れているのが見て取れる。

　近づけば近づくほど，はっきり水の流れを見て取れる。もちろん大きな滝つぼができている。繋がっている箇所は左手の幅約１メートルくらい。規模は大きくて４０メートルくらいの高さはあるだろう。全面氷結すればさぞ迫力あることだろう。といっても過去の記録を見てもこの滝は氷結が甘いらしい。
　しかし，今回は幾らなんでも悪すぎる。あわよくば「試登」と考えていた下心も，此処に至って吹き消されたのであった。念のため，バイルを試し振りしてみる。柔らかい…。５センチ振りかぶれば，まるで磁石のようにピックが氷に吸着されるのだ。

　とまぁ，ここまで書きながら，なんだけど，登ろうと思えば登れたのかも知れない。ただ，気乗りがしなかったに過ぎない。すなわち，あと１週間冬型の気圧配置が続いて，十分に冷え込めば，快適ではないにせよ我慢の範囲内で登れるのではないだろうか。

　我々の初期の目的である「偵察」という目的は欺くして達成されたのである。長々と書いていて，だんだんバカらしくなってきたので，これにて終了。そろそろちゃんと登りたいものだ。
　

初アイス

　２２～２３日
　
　今シーズン初アイスに出かけた。昨シーズンは氷結がイマイチだったこともあって１月が終わると同時に道具をしまってしまったのだった。
　今年はどうだろうか。。。全く期待せず，八ヶ岳に出かけた。シーズン１発目ということで，登ると言うより体を慣らすことが目的だ。

　パートナーはＯ原さん。だいたいこの２人で行けば天気が悪いけど，今回も案の定天気は悪かった。

　初日にジョウゴ沢，２日目に大同心大滝を登った。ジョウゴ沢の乙女の滝は，まぁまぁな氷結状態だったけど，この滝の特徴的な覆いかぶさるようなツララの発達は無かった。大同心の方は全然だった。この時期にこの滝を登りに来たのは初めてだけど。。。でも，今のダラケタ体にはこれでも大満足だった。
　最近クライミングのモチが下がっていたし，それから，体を寒さに慣らすのと，道具のチェックが初期の目的だったので，山行の目的としては十分だったろう。

　夕方にテント場に帰ってきても登れるアイスキャンデーは羨ましい･･･。小屋暖かそう。ラーメンうまそう･･･。バイル色々使えて楽しそう・・・。小屋･･･。

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